[模型网评测]MENG(CS-007) -1:24 迈凯伦MP4/4 1988——更新制作过程
本帖最后由 夏南 于 2024-4-15 17:40 编辑简介与开盒
今天给大家带来经典F1赛车迈凯伦MP4/4的开盒。
我不认为F1的正统比例是1：20，反而更希望制作一款1：24的F1赛车。因为我没有亲眼见过F1实车，因此需要一辆1：24的F1模型来推断其与普通民用汽车的体积差异。同时只有大家都是24比例，F1与普通车辆模型摆放在一起才不违和。
至于几十年前田宫为什么选择20比例为自家F1产品线主力比例，一部分原因可能是当时的技术达不到这么精细，只能做大一点。我私认为同为民用车辆题材，却分成两种比例，是一种妥协、撕裂的失败策略。只不过这种失败策略因其长时间对用户的潜移默化，已经达成了某种默契，成为了默认的规则。但从来如此，便对吗？
这次的盒子略小一号。
板件展示
板件部分：车壳部分，细节本身也不多，只希望型够准就好。
零件表面依然用高低差来辅助分色界限，我感觉没必要。还不如给一张1：1大小的详细涂装指示。
把这张涂装指示做得好看点，有设计感一点，玩家用完还能当宣传画贴墙上多好。做个高低差后期打磨不平整反而影响漆面效果。
A板件：有了上次水鸟缺件的经验，这次我没拆包装袋前就仔细检查了板件有无缺件掉件，所幸没有发生。不过MENG最后还是给我留了个惊喜
B板件：
1
C板件：
D板件：
E板件：
板件总体上细节相当到位，但根据以往的经验，MENG的塑料韧性有些偏低，容易折断，这次的细小零件又特别多，需要额外小心。
各种贴纸：分别为安全带编织贴、水贴、无水口蚀刻片、金属镜面贴、金属铝箔水贴。
碳纤纹路粗细应该是对的，只不过缩到24后不太明显了。
1
金属铝箔水贴不知道性能如何，这种贴纸最怕就是不能弯折，在粘贴的过程中极易损坏。效果目前看起来还是很不错的，而且好像也没有白边。MENG在新式贴纸的探索还是很有想法的，比如之前自带分色的金属LOGO水贴。
橡胶件：分模线还是没有隐藏，边缘毛刺依然过重，材质还是缺乏质感。
说明书
1
看到最后的零件图我心里咯噔一下。
这次又缺件了，整盒模型检查了几遍，缺失胶套部分。还好深圳离得近，给MENG发补件申请吧。
做了这么多年模型，印象中一共遇到过三次缺件，两次是MENG，一次是青岛社。要是卖到国外，老这么缺件也不是个事吧。
开盒小结
细节到位、开模锐利，但橡胶轮胎依旧拉胯。
配的贴纸足够丰富，就看实际制作的组合度及组装逻辑设计了。
幸亏之前没入1/12比例的MP4/4，等来了24比例，有朋友问大比例到底值不值得入。我做过32的飞机、12的汽车、6的人形和摩托，结合我自己的经验，我只推荐1/6比例摩托和人形，其它都不推荐。
四个原因：1.太占地方。2.塑料材质本身的强度和特性不太适合大比例的模型。3.喷涂难度大，特别是光泽漆面和光油，在12的汽车上想做出好的光泽漆面，难度和运气及喷涂环境的要求指数级上升。如果技术不到位，很可能耗费了更多的金钱和时间，出来的成品还不如24的。4.零件太大影响精度。塑料热熔冷固的特性决定了精度无论如何也比不上金属。假设一块板件在模具中精度为99，当其注塑完成冷却后，精度就会变成95，大比例在地心引力、自身重量、热胀冷缩的条件下，只会让这个精度进一步下降。
把各种题材的大比例都尝试一遍我觉得就够了。还是专注主流比例更好，主流比例之所以成为主流比例，就是因为各方面“刚刚好”。F1题材之前只做过田宫一辆20比例的法拉利SF70H，等做完这辆24比例的MP4/4，或许我会有答案，究竟是20好还是24好。目前我是偏向24的。
本次依然会有制作过程和成品照，感兴趣的朋友请继续关注~ 制作过程
刚开始做便发现说明书中一处错误：C1、C2零件的分色标示错误，应该是光泽黑和银色。说明书标成了都是光泽黑，那还做什么分色。
发动机部分：
跟涂料瓶对比一下大小就能看出精细度了。
MENG补发的胶套也到了，这次直接给了我一大板。
做到这里我基本确定了这次的套件就是我一直想做的“民用军模化”套件。
什么叫“民用军模化”？大家如果做过军模套件就会知道军模的各种细节还原是所有题材中最优秀的。而民用套件一方面受田宫“快乐模型”概念的影响，另一方面是自身细节本身不够丰富，使得民用题材砍细节现象非常普遍，砍细节已经砍到了令人发指的地步，主流厂商只有长谷川由于是从飞机题材转型过来，对待民用题材时，砍细节现象才有所缓解。当然长谷川也有自身的问题，就是细节过细，会产生零件易损、不好操作、难度增加的负面影响。
我一直偏爱细节军模化的民用题材，这也是为什么我最喜欢的题材是摩托模型的原因之一。也是直做成品最接近实物的模型之一。
但24的汽车却极少能有细节让人满意的套件。
这次24的迈凯伦就是一台“民用军模化”的套件。是我目前制作过的模型车辆主流比例中，细节最丰富的套件。如果想通过制作模型来了解F1赛车构造，做一台这样的高还原套件比做3、5台田宫的20比例F1套件要好得多。
我一直对田宫的“快乐模型”持保留态度。表达自己对田宫快乐模型理念推崇的玩家，只是极少数。
喜欢快乐模型的玩家，大多是轻度玩家，他们追求的是简单、轻度。一年可能也就做一两盒模型，他们是支撑不了厂商的开发动力的。
田宫也变清醒了，要不然最近几盒飞机题材的新品就不会开得那么细。田宫战车模型倒是一直很“快乐”，快乐得被一众国产厂商按在地上摩擦了。
模型套件对于我来说难度、精细度和成就感是成正比的。也就是说越难越精密的套件，当制作完成时，所获得的多巴胺奖赏也越多。当然难度这块有个阈值，套件如果难到超出制作能力就谈不上成就感了。我可以接受套件“难”，但接受不了套件“烂”，难和烂还是有区别的。
过于快乐的“快乐模型”到我这里可能并不够快乐，因为有点小儿科了。有时候难度爽得飞起时，偶尔也会做一些压力不那么大的套件缓解一下。
说回沉默的大多数这个话题。很多只玩高达的玩家总是吹捧老MG套件的“内构”。对现在的各种注重外甲的新品嗤之以鼻。
但不管这些人如何吹捧内构，如何表达抗议，万代仍一如既往的贯彻“轻内构，重外甲”的思路来开发新套件。是万代不重视用户吗？不是的，万代最清楚市场喜欢什么样的产品，哪个产品卖得好，哪款产品滞销，他比谁都清楚。
喜欢内构的只是极少数，还有沉默的大多数用真金白银购买漂亮外甲产品的玩家才是市场绝对主流。
私以为标榜自己喜欢内构的玩家中，只有少数是真心喜欢。还有一些是人云亦云，这些人云亦云的人当中，又有一些是心智欠成熟的青少年，潜意识里把喜欢内构映射成“我有内涵”，喜欢外甲映射成“肤浅表面”。
这次的水贴一如既往的拉胯，以前MENG是请过C社代工水贴的。自产的水贴勉强能用，但体验稍差，大家有个心理准备。碳纤水贴目前这个状态是喷了消光保护漆，之所以选消光而非光泽，主要是因为造型结构，在这个各种平面造型表面上喷光泽保护漆，会很难看。
1 车内细节黑色部分均为郡仕1500#黑色水补土打底→深灰色。
由于24比例的老F1体积确实很小，如果不刻意强调明暗对比，细节将很难展现。仪表上的小按钮，需要先涂白色或银色，再涂红绿蓝等颜色，不能直接涂在深灰色上。
底盘木板遮盖分色：
先喷白色或灰色打底：
再喷木色：
底盘尾部导流板分色我偷懒了，没用碳纤水贴，而是喷涂履带色来模拟碳纤的感觉。
铝箔水贴还算好操作，我手上这张有一处破损，好在发动机装上后看不见了。
之前忘记说了，MENG这次的板件仍然需要洗件，脱模剂残留现象依然存在。
这次24的MP4/4在细节内构上非常到位，我这还只是直做无改无旧化，而且我的F1相关知识极度欠缺，相信喜欢F1的玩家能做得更好。如果需要自己加管线的玩家也比较方便，基本都保留了管线接口，只不过要自己寻找合适的管线、走线及钻孔粘接。这盒套件深度改造的潜力很大。
需要说明的是，本次黑色都不是用的光泽黑和哑光黑。光泽黑用：光泽黑→匠域陨铁 表现哑光黑用：郡仕1500黑水补→盖亚深灰耐磨水补土 表现
虽然不符合实车，但在模型上这种改动更有利于细节的清晰刻画。这不是唯一正确答案，我也想看看其它玩家用正常黑色和哑黑来表现这台车的效果如何。
目前内构部分还未完全完工：
假组一下车壳，目前为止组合度十分优秀。本次只有少量假组，全程是素组和上色交互进行。这种制作方法不够科学，但不至于太过枯燥。同时对模型套件的要求更高，如果是没接触过的模型品牌及组合度较差的套件，我还是会全程假组的。
1 准备上水贴时发现编号“C”的水贴不在说明书总体零件一览图中。不知道是漏了还是算多送的一张轮胎水贴让大家自行发挥。
其实要规避香烟广告也可以这么弄吧，“额外”配一张万宝路的LOGO水贴，但是不出现在宣传及图片中，让玩家自己操作。
内构部分已经全部完工：少部分零件配色没有考证、缺失写实，加入了一些“因为好看”，所以这么弄的因素在其中，主要体现在金属色、灼烧的改动中。追求还原和写实的玩家最好找实车图片来做，我这个从还原写实层面出发参考意义不大。
开始制作车壳部分。
喷车壳前最好拆开喷笔深度清理内部残渣。
用钢丝毛刷蘸洗笔液清洁内部：
车壳用白色水补土打底检查瑕疵，再喷涂光泽白。遮盖白色部分再喷红色。注意这个顺序，不要用白色盖红色，而要用红色盖白色。
红色干固1小时后检查分色工整情况。
还有几处黑色的分色：
基本OK，没有大问题。
用研磨膏+棉签削弱分色的段差感：
开始上车身水贴：
SHOWA的文字糊得相当厉害，不知道是因为没有版权故意做糊还是印刷失误。
水贴除了参考说明书外，还参考了这张实车照片：没有万宝路香烟LOGO的版本。
轮胎上的固特异LOGO很遗憾没有附带蚀刻片遮盖，而是采用水贴。
如果能附一张固特异遮盖蚀刻片，不仅本套件能用，还能用在很多其它车型上，成本虽然增加了一些，也给了很多人一个入手的理由。
轮胎上的字用油漆喷涂质感和效果都比水贴要好太多。如果用水贴还原的话只能远看，近看容易露馅。
喷一层消光，统一水贴与轮胎的光泽度。
本次车壳保护漆相关喷涂细则：
[*]上完水贴后可进烤漆箱加速干燥，水贴未完全干燥就喷光油是大忌。
[*]第一遍光油可选择硝基光油，硝基光油中的溶剂会促进水贴与漆面的粘贴紧密性，第一遍光油不用太厚，意思到了就行。
[*]第一遍硝基光油还起到探路作用，可以用来测试水贴是否会起泡。如果起泡就刺破再压紧，后续再厚喷氨基光油时，能基本保证不再鼓泡。
[*]每遍光油都要保证基本干透再喷涂下一遍。
[*]第二遍氨基光油尽量一次喷到位，喷涂次数越少，落尘概率越低。
本次一共两遍光油，一遍薄喷硝基，一遍氨基。需要注意，氨基可以盖在硝基上，硝基不能盖在氨基上。氨基出问题，要用氨基光油修复，不能在氨基光油上厚喷硝基光油。
这是干燥了一天的结果，我还不能保证其完全干固，安全起见需要放置三天左右，如果气温低于20度，还得放更长时间。氨基光油刚喷完不要进烤箱，常温下放若干小时再进烤箱，以免光油内外层干燥程度差异过大引起翻车。
以上很多内容都是翻车后得来的经验，有些我想明白了原因，有些没想明白，为免啰嗦这里就只放结果不放为什么要这么做的原因了。
相信大家也看出来了，氨基光油的厚度基本可以自行消除水贴段差。喷涂时怎么样，干后大致能保持90%。想用氨基光油消除水贴段差，只需要喷涂时控制到把段差消除的程度就行。以上这种光泽度可选择性打磨抛光，主要是把有瑕疵的地方磨掉，不用整车打磨抛光了。
1 简单抛光一下，抛氨基的话还是电磨比较好，手动虽然也能抛得动，但是特别累而且效率低。
风挡的水贴还是贴在零件背面，看上去更一体化。
抛光后的光泽感还是会更好一些。
成品照
制作总结
套件的开模、细节、组合度、组装逻辑我觉得给9.9分没问题。但水贴和橡胶件的过于拉胯，拉底了总体感受。就像一个团队中，有几名成员是世界顶尖水平，但总有几个吊车尾的家伙使得整个团队变成了二流团队。
水贴有印刷方面的瑕疵，个别缺墨、错位、细节糊等硬伤，表面质感与材质都是二三流的水平。橡胶件有分模线过重、材质差、打磨后易损伤等问题。
MENG如果不痛下决心解决水贴和橡胶件的短板，很难成为一流模型品牌。产品线过于庞杂、冗长反而是拖累，还不如做精、做深、做到极至。但好像现在各家模型厂商都选择拓宽产品线，而不是做精产品，可能拓宽产品线对于他们来说更容易，做精却更难吧。
摆在前面有两条路，一条容易一条困难，大部分人都会选现阶段最容易的那条，这也是内卷的原因之一。内卷就是在低端的道路上不断压低价格，卷到最后大家都没利润，都活不下去。
看似选的是容易的路，但走到后面可能是死路。如果眼光放长远一点，选择迎难而上，那也不好说，可能会越往后走越宽广，也可能还没挺过前面就直接无了。
总之还是希望市面上优秀、有趣的套件越来越多。
最后感谢大家的观看~
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