[模型网评测]MENG(CS-008) 奥迪R8 LMS GT3 EVA涂装版——更新制作过程
本帖最后由 夏南 于 2024-3-1 20:00 编辑今天给大家带来MENG推出的奥迪R8 EVA涂装模型套件的开盒。我一直在寻找合适的拥有EVA元素的民用套件，这次总算是找到合适的了。我理解的合适包括：
[*]套件价格
[*]套件素质
[*]EVA色系适配度及美观度...等等
本次封绘我挑不出毛病了，如果能把大灯的黄色蒙雾感再调低一点会更好。摆放在模型店中，可以在众多封绘中一眼被吸引的那种。当然也可能是初号机紫和绿的搭配太抢眼。
侧面的封绘应该是画面本来的样子。正面封绘选择把背景弱化，是一个正确的选择。
板件部分：
A板件：
B板件：
C板件：
1
D板件：
E板件：
F板件：
总共ABCDEF，5大块板件，逻辑清晰，方便制作。
初步看完板件我的第一感受就是：幸亏这盒模具出了EVA涂装，要不然原厂涂装有点浪费这么用心的开模。分件、细节、锐利度，都相当不错。
橡胶件：
其余配件：预上色的蚀刻片、预裁切安全带、金属贴、新工艺的预裁切车窗遮盖纸。
蚀刻片做了预上色，但水口还是个问题，剪下来打磨水口还是会把边缘黑漆磨掉。虽然不知道加一道去除水口的工艺对成本控制有多大的影响，但还是希望厂商能把蚀刻片的水口也干掉。
我不愿意打磨蚀刻片水口不仅仅是麻烦的原因，主要是打磨时，如果锉刀品质欠缺或一个不小心，很容易把蚀刻片弄出折痕。
两大张水贴：
说明书：（拍照节选）
开盒小结
本产品是相当成熟的民用套件了，从开模细节来看，也是民用拼装模型市场的一流水准，仅从开盒粗略来看，本套件短板只剩下橡胶件了。
目前还不清楚开门结构是否OK，我是不赞成塑料模型做开门的。因为塑料的结构强度和材料性质都不如合金材料，塑料模型做开门结构，连田宫也拿捏不了，田宫所有带开门结构的套件，都会引发这样或那样的问题。素组没问题，上色就难说了。
另外从MENG的例子来看，想快速提升模型产品素质，建立自己的工厂是非常有必要的事情。近些年出现了一些专注于民用题材的新品牌，但很长时间过去，素质还是原地踏步，究其根源就是没有自己的工厂，虽然也想提升自家产品素质，可代工厂却没有这方面的动力。你图纸设计得再好，工厂无法落实也是徒劳。
目前市面上公认的产品素质稳定、受到玩家喜爱的模型品牌，有一个共同点就是都有自己的模具设计制造工厂。照此推论，MENG是值得期待的一家厂商，民用玩家以后也多了一个可供选择的品牌。希望MENG把主要精力放到24比例上来，塑料材质做12比例的汽车还是有点吃力的。
本次依然会有制作过程和成品照，感兴趣的朋友请继续关注~
制作过程
本次制作从说明书第21步开始，也就是先做车壳部分。
前后的车标需要打磨掉，用金属贴代替。
车身周边零件先行假组看看效果。
忽然想起MENG要洗件，为免脱模剂残留，最好还是泡一泡洗洁精。
车身上的刻线和孔可以适当加深。
大灯透明件稍微有点雾。
喷完透明黄后，雾感更重了...
从漆面上来看并没有腐蚀，就是透明件内部的“雾”加重了，头一次遇到这种情况。
开门设计不错，而且结构强度也够。后期上完色应该可以较好的开合。
说明书D23-D24零件颜色指示错误，应该是银色而不是透明红。
车壳上的所有零件处理完毕，组合度良好，分件设计合理。这次的透明件相当的OK，留足了粘接位置。
水贴有荧光效果。
喷涂自调的紫色，这次没有喷补土和底漆，为降低漆层厚度直接上的色漆。喷不喷水补土自行取舍，在涂料及零件都OK的情况下，不用担心附着力问题。水补土更多的作用是找瑕疵。
表面喷涂GT的夜空变色龙，这款漆稍微有点溶漆需要注意一下。
这次的车壳形状特殊，缺少车门导致田宫的上色支架和蜘蛛支架都不好用。自己用两个药瓶自制了一个支架，出乎意料的好用。想取下车直接把瓶盖拧下来就行。而且一点也不妨碍喷涂底部。
各种适合用喷涂来表现的分色一定不要用水贴。
遮盖纸也可以重复利用，既是为环保作贡献也是降低钱包压力。只需要注意分色前线用新的遮盖纸就行。
现在回看好像分色不多，在没有翻车返工的情况下，仅是遮盖加分色喷涂大概用了6小时。车壳有部分分色没按说明书上来，偷懒了。
这次渗线出现了诡异的珐琅漆到处分叉现象。
把零件再次假组看看效果。组合度还是相当的OK，就看喷完氨基光油还能OK不。
水贴关键图案居然被刮破了，MENG是故意的还是不小心。另外MENG的水贴素质算是众多国产品牌中偏低的。仅仅是及格的水准，谈不上多好用。其它题材用这种水贴是足够了，但是民用题材还是差了点意思。
民用题材做到现在，我对水贴巨多的题材兴趣很一般，涂装足够经典好看且有意义的除外。主要原因是无法做到全程无瑕疵粘贴。
每多一处瑕疵且无法修复时，就会让我难受好一阵。我在拍摄成品时又不愿远距离+暗光拍摄，有瑕疵就是有瑕疵，没必要故意拍得看不清。
这张图里大家能找到几处水贴瑕疵？
以前曾提过水贴应该怎么贴，这次详细的演示一下吧。水贴软化剂只是最基础的。
以这个零件为演示对象。对齐位置，涂上软化剂。
棉签沾水后用电铬铁加热。
把棉签像熨衣服一样在水贴表面过一遍，效率比软化剂高，安全性比电吹风高。
用针尖刺破表面的小气泡。
再用加热棉签慢慢压平水贴。注意用棉花多的医用棉签，好的医用棉签加水后不会被电铬铁烫坏，普通棉签加了水还是会被烫坏。电铬铁最好买质量好一点的，能调温度的，二三十元左右就行，几块钱的就算了，怕用了出事。温度别太高，会烫坏水贴和漆面。
这一招是目前最好用的水贴方法，很多喜欢做痛车的玩家都在用，只不过他们是偷偷的用，打枪的不要。别人问他们如何贴，他们也只会说就用水贴软化剂，这不能显得他们技术好嘛。我也用了很多年了，但我痛车做得少，虽然也曾多次提到过，但没有这么详细，这么多年过去了，发现很多人还是傻傻的只会用软化剂。
这招也不是我发明的，在我入坑时就在某日本古早模型节目中看到有大师用过。此招有一定的危险性，使用时注意安全，用完要关掉电铬铁。但效率与效果都是最好的。属于那种尝试过就离不开的优秀技法，本质上就是把水贴像熨衣服一样熨平整。
经过艰苦卓绝的粘贴，全部水贴终于弄完。有些水贴我没按说明书的来，特别是B号水贴中，我只用了车顶部分。主要是大块水贴挡住了我想要展现的漆面效果。还有一种办法是先贴上水贴，再在表面喷涂半透明的变色龙漆或其它特效漆，既能有水贴的纹理效果又有漆面效果，只不过现在临近过年，我没有时间去弄了。
另外B号水贴以纹理为主，完全可以学习田宫杜卡迪V4，做成半透明的水贴。
车窗水贴我改成了贴在玻璃里面。好处就是水贴不会出戏且跟玻璃融为一体。
1 这次做点新尝试，用小型砂轮来打磨轮胎。
打磨前后对比：看照片是打磨效果不错，其实分模线还是存在，只不过被打磨后表面的细小破损弱化了。后面喷漆或者水洗一下，分模线还是会出来。橡胶轮胎出于降低沾尘的考虑，我会薄喷一层漆，不用过于担心掉漆的问题，因为谁也不会没事抠着玩。
刚刚喷完氨基光油，算是比较顺利。一共调制了140滴光油+72滴固化剂+14滴缓干稀释剂。
氨基光油喷涂时应该喷多厚？
曲面以完全没有橘皮，平面以轻微橘皮为准。喷到这种程度时，某些边缘或多或少会有轻微堆积，只能依靠后期打磨抛光来降低积漆现象。
这只是我的喷涂习惯，并不是唯一正确答案。
像这种水贴多且表面细节多的车壳就是要比普通的题材更难，不建议用这种题材来初次尝试氨基光油。
关于氨基光油喷上去时出现凹坑。以我的经验，不一定是手上的油脂或汗液造成的。
我相信大部分胶佬都能相对注重个人卫生，不会刚啃完鸡腿就拿着车壳细细把玩。
大概率是渗线液或珐琅溶剂或水性渗线液或水贴软化剂或水贴背胶等干固后的残留造成的。除了用干净的略湿眼镜布轻轻擦拭外，还可以薄喷一遍硝基光油，以这遍硝基光油作为氨基光油的底漆，硝基光油因含大量溶剂，可以一定程度弱化、分解表面的非主观残留物。
关于氨基光油废笔。本次从调配到喷完到清洗完成总共耗时1个半小时。氨基光油想要不废笔的关键就是快。即尽快完成喷涂，并尽快洗笔。关键就是尽快洗笔，如果不能尽快洗笔，也要事先给料壶内倒上洗笔液，而不是干放着。
只要喷完后洗笔工作做好了，氨基光油并不废笔，只是每次喷完清洁要更彻底更费时费力一些。准备喷氨基光油前最好选一个不会被打扰的时间段，中途如果停下来会比较麻烦。0.3的笔能喷氨基光油，但我没有0.5的笔，所以没法对比。喷涂初始出漆量会正常，但加了固化剂的氨基光油会慢慢变浓稠，越往后出漆量会越小，不能一味的调高气压，可试着用洗笔液润润笔嘴。
氨基光油对喷笔的要求较高，便宜的笔不一定能喷好。
轮胎喷漆前用蓝丁胶把打磨后的碎屑清理干净。
薄喷郡仕1500#黑水补。
过年回来后，光油已经干燥了七八天。
打磨与抛光：
一共返工两次，主要是划痕问题。
第二次返工后：少数地方仍然有非常细微的划痕，但我不能再返工了，因为怕磨穿。我说的返工是重新用砂纸打磨，重新抛光。砂纸打磨后是雾面，看不出之前的划痕消除了没，只能抛光并清洗后才能看清划痕清除干净没。所以返工就是整个打磨抛光过程重新来一遍。不打磨仅靠抛光是很难清除划痕的。
这种就是“橘皮”：一般是氨基光油厚度不够造成的。但这里是车门位置，不好厚喷到没有橘皮的状态。
打磨抛光工具：右边是三种目数的半硬质海绵，我个人觉得比普通砂纸和海绵砂纸更好用。
车壳部分已经完结，开始做车身。
我改了下颜色，用的金属紫红做分色。
蚀刻片水口用挫刀处理。
MENG又在这种小地方出问题：碳纤水贴漏印了一小块。水贴还是用之前介绍的电铬铁+湿棉签大法。
专业赛车显示屏够小的。用UV胶做一下镜面。
内构部分组合度相当OK，只是部分零件的分模线有点重。这辆车找不到实车图作分色参考，说明书的分色肯定被省略了，大家自行发挥吧。
1 两个尾气管用钻头自行加深。
发动机上盖分色遮盖：
试装防滚架：说明书对防滚架的颜色是米白，但从封绘上看，防滚架应该是黑色。不算这次的颜色存疑，说明书其它地方共出现过两次颜色指示错误，如果真用白色涂装防滚架实在太丑了，还是按自己的喜欢的颜色来。
另外一处颜色错误是后面做完了才发现，就是正脸的前翼板。也就是下图中的紫色部分。说明书给的指示是整块涂成紫色，也就是车身色，但看封绘应该是荧光绿和黑色的涂装。找不到实车图，但从美观及合理度上考虑，应该是说明书错了。
发动机盖的遮盖分色效果还可以。像这种结构很难完美分色，小细节分色不到位的情况用手涂补正。
圆盖处加了一块蚀刻片。
发动机做了轻微渗线，主要是为了强调结构。
防滚架分色：匠域陨铁+匠域光银
最后一个零件的分色了，这个分色是我自己加的，主要还是增加细节和看点。
进气口蚀刻片极难粘贴，因为留下的粘接位置太极限了，这块蚀刻片后期安装时又重新粘了三次，试了多种胶水，最后是背面瞬间胶+正面UV胶渗入才粘好。
非常极限，既不能让人看出明显的胶痕，又要确保粘接牢固。
油箱口加了高达细节蚀刻片，原件光秃秃的不好看。
门两侧风道孔手涂一个深棕色再粘贴蚀刻片。不用纯黑色主要是希望跟蚀刻片的黑色有所区分。
最好分成几天完成，该车壳各零件粘贴难度相当大，我人都粘麻了。主力胶水还是流缝胶和UV胶。
开门结构相当稳固且合理，关闭时有合理的卡扣紧固设计。
关于组装完毕后，如何无损开门的方法：用遮盖带粘接车门一侧，再猛力拉扯遮盖带，车门即可打开。
毫不夸张的说，这是我迄今为止，做过的开门结构设计得最好的套件，当然我做过的自带开门的套件本来也不多，田宫大概四五套，MENG三套。田宫的开门套件，除奔驰300SL以外，体验都不咋的。
装车壳前再看一眼内构吧。MENG这次的内构相当用心且到位，除了水贴质量稍差以外，其余完全不输田宫。很多地方都做了防呆设计，开模一定程度上弥补了说明书的拉胯。
MENG的说明书虽然是全彩，但很多地方做得还不如别人黑白的清晰，完全没有发挥出彩色印刷的优越性。只要是后面总体涂装指示出现过的颜色，前期组装部分是一句都不提，好像玩家只要看后面那个总体涂装就应该知道具体如何分色。
安装车壳时需要确定后部卡扣到位才能安装好。对于这种复杂程度的车辆，涂装后还能有这种组合度，已经超出我的预期了。
尾部有掉漆，重新遮盖补色。事实上后期组装过程中会有巨量的节外生枝。因为我不做全程假组，所以出意外的几率可能还要远高于做假组的玩家。
我的制作过程拍摄省略了90%的意外情况，会让人有一种好像很顺利的错觉，其实不是的。各种意外是无法避免的，关键是如何处理。
原车的进气口是喷漆的文字，模型上用水贴来替代，我想尝试下能不能用骚操作让水贴更接近喷漆的感觉。
喷消光，先把水贴的反光削弱。
用电铬铁+棉签让水贴更贴合：其实如果能把白边都去除干净的话，效果应该还是可以的。
尾翼的安装方式也很科学，不用上胶水也能很紧密。不上胶水的好处是以后想拆也可以。
后车窗也没上胶水，组合度刚刚好卡紧。
我做模型时很少戴手套，因为缺少手指皮肤与模型的直接接触，会降低我对力度、精度、准确度等方面的把控，反而会增加翻车的概率。戴手套只是看上去显得更专业，糊弄外行。我只有在喷氨基光油时戴手套，其它喷涂作业，只要注意握持姿势，漆喷不到手上。
不戴手套装完车壳后，表面全是各种指纹。用模型专用水蜡整体清洁一遍再粘金属贴。模型专用水蜡不含研磨成份，更多的是清洁及一定的抗指纹和增亮效果。
另外这次的主色颗粒感拍摄出来会显得较重。因为EVA初号机本就具有一些神性色彩，颗粒感闪一点，就对味了。不闪反而体现不出初号机的感觉。
先随便拍两张，正式成品照等到天气好再外拍吧。
1 完成展示
成品照：
1
评测总结
模具设计及精度方面，MENG已经是民用题材的第一梯队了。某些方面已经不弱于田宫、长谷川等厂商。但说明书、水贴、橡胶件，这三个板块的短板又太过明显。
说明书错误就不说了，还是以前的老问题：即说明书设计人员不做模型，导致其无法从一个制作者的角度来设计说明书。
水贴清晰度、白边、质感均都落后于市场主流厂商。勉强用也行，但体验不好。
橡胶件还是找代工吧。国内就有最优秀的供应商，比MENG自己出的橡胶件好出太多了。不客气的说MENG的橡胶件是落后于时代的产物，如果他们觉得橡胶件没问题，那肯定是没体验过优秀的模型橡胶件该是什么水准。
套件硬伤为四个车轮，我多次确认自己没有组装错误，但四个轮子会突出车身1mm左右，到底是套件问题还是个人问题需要更多的玩家作品验证。另外四个车轮还有过于松垮的问题，进一步加剧了突出感。
本次奥迪R8的难度偏高，主要是水贴及光油。如果不追求光泽度，改喷涂消光与半消光之间的保护漆，难度会下降很多。
相比之前的宝马水鸟，水鸟只是工程量巨大，修件繁琐。难度其实还好。这次的R8是让我多次产生可能无法做出满意成品的想法。
总的来说MENG经过五六年数款民用模型的摸索，已经展现出较为成熟稳定的产品素质了。只要不赶工，下力气把几块短板补齐，还是很有市场竞争力的。
最后感谢大家的观看~
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