制作过程:
先洗电镀吧,本次的电镀分新开模板件与旧板件。
新板件一共三层:保护层-电镀层-底漆。
所以浸泡顺序是:脱漆剂-84消毒液-脱漆剂。
84消毒液只能洗掉电镀层,而老板件就简单了,只有电镀层,而且由于没有另外二层的加固,非常容易就清理干净了。
对于要求没那么高的玩家,新板件不洗电镀也可以。
我光是清理电镀零件这一步骤就用了四天。
在浸泡电镀零件的同时,可以同步喷车壳部分。
本次XV1600的车壳极度好喷,因为都是对喷漆极度友好的曲面,而且没有任何转折,不会积漆。
车壳部分唯一要注意的只有油箱的无缝,由于构造关系,油箱几乎没有受力点,所以后面一定要粘接塑胶板之类的补充强度,以免后期操作导致油箱再次从中间断裂。
看着以前试色的众多勺子,在选择颜色时我纠结了好久。
车壳喷完光泽黑,再喷匠域光银。
喷完银色后卡了很久,因为我仍不知道该做什么颜色的车壳。
最终决定选一款极度不好喷的颜色。
就是星影的荧光蓝,这款颜色其实非常漂亮,是比透明蓝更鲜艳的浅透明蓝。
但可能是工艺所限,此款颜色极易喷蛛丝(漆从喷笔喷出后拉丝),由于这种特性导致几乎没法驾驭,这瓶漆我也堆积了好些年,一直没有用武之地。
此时XV1600再不用,只怕是很难找到机会了。
这款高难度的漆也只有在XV1600这种车壳曲线极度友好的套件中才有实用价值。
也许有朋友会说,拉丝?那不就是太稠了吗,多稀释一点不就行了。
事实没那么简单,多稀释一点是不会再拉丝了,但此时的漆会变得极易流挂,而且这款漆本就是半透明,稀释过了就会变得遮盖力极低,遮盖力一低,就要厚喷,而厚喷就更容易流挂。
这款漆有一个稀释的临界点,即既不容易流挂,拉丝也不至于太过份。
而稀释是否到位,肉眼是看不出来的,只能靠试喷。
所以这款漆适用性比较差,喷涂难度大。但与之而来的是效果非常漂亮。
我喷过很多次透明蓝了,但这次是最满意的。
由于XV1600的车壳曲面实在太过友好,以上车壳照均未喷光油,也没有任何抛光打磨。
与此同时,这是喷完漆后的手。
可以看到拉丝现象依旧很重,如果是喷普通车壳,估计上面也会是这种絮状物了。
轮胎打磨后喷涂郡仕1500号黑色水补土。
左为橡胶,右为喷涂后。
橡胶喷水补土有一个巨大的好处,就是大幅度降低橡胶的沾尘能力。
左边是新的电镀件,很难洗干净。主要是底漆层,附着力太强。
右边是老电镀件,泡了一遍就去除干净了。
下面来做本套件的另一个难点,也就是后备行李包。
行李包有两个难点,一个是皮质感的表现,另一个是上面的铆钉。
铆钉有朋友给过建议,能否用大头针来表现,可惜我手头的大头针针帽明显要比原铆钉大一圈,做上去围一圈之后肯定非常违和。
这些都是新板件,但是分模线都开在铆钉中间是什么鬼操作?
非常考验打磨的功底。
行李包的金属搭扣是手涂的,这里实在不好遮盖喷涂了。
我只好用自己一开始就想好的笨办法来做遮盖了。
星小兰切圆器,再一次推荐民用玩家使用,有了这个,圆形遮盖再也不是问题,甚至成为了享受。
为什么不用手涂,而要遮盖?
因为金属漆的特性,手涂的金属质感与喷涂的没法比。
而且手涂的也极不工整,特别是这种规律的圆形。
这是刚喷完的效果,切的圆还是稍微大了点,边缘不够平整,可以用珐琅漆沿周围渗线,最后喷涂合适的保护漆即可。
我个人建议还是切大一点好,后期可以补救,要是切小了铆钉部分喷涂不完整,更难看,而且补救起来要麻烦得多。
皮质感的表现关键在于是否用对了保护漆。
我本来的想法是行李包用郡仕半光漆,座椅部分用消光漆。
把两种皮革感区分开来,可最终效果并不满意,还是全用了匠域消光漆,只不过在喷法上一个喷得比较厚,另一个喷得比较薄,尽量让两种皮革质感有一些区别。
以上已经把本套件中比较难做的地方全部搞定了。
接下来就剩电镀表现了。
我这里并没有使用电镀漆,原因有二:
一.我个人并不喜欢亮闪闪的电镀效果,所以我全洗了,这种电镀效果可能拍成照片很好看,但肉眼看实物,却有一种比较强的玩具感,另外原电镀也是指纹收集器。
二.各厂的电镀漆效果我很喜欢,不是原厂电镀那种纯镜面效果,而是镜面中带有金属质感的效果。为了寻找自己满意的电镀漆,
我尝试过:
星影S60(26元)90分 国产
AK电镀漆(46元)80分 欧洲
盖亚GP08电镀漆(80元)95分 日本
所有厂家的电镀效果都让我满意,但却都有一个大问题,就是附着力太差,随着时间的推移,有些电镀漆甚至会自行脱落,更别提触摸了。
如果你喷好的电镀漆是一直裸露的,时间一长,效果肯定会大打折扣。
(别问我是怎么知道的,说起来都是泪)
我至今没有找到效果好,附着力又非常优异的电镀漆。
与其说是电镀漆,不如说是液体的电镀粉。
以后厂家再出类似的电镀漆,一定要从喷涂后保存时间长,附着力优异来入手了。
基于以上原因,本次金属部分我只用了两种银。
匠域光银和星影不锈钢。
匠域光银是我用过的所有银色中最细腻的银色,也最接近电镀的效果。
但有两个缺点:遮盖力一般,沉淀比较严重。
但相较于它的优点而言,这两个缺点完全在可忍受范围内。
而星影不锈钢跟盖亚不锈钢几乎是一模一样的效果,不管是遮盖力,还是沉淀程度,还是金属质感。
在找到星影不锈钢之前,我一直都是盖亚不锈钢的忠实用户。
甚至看到星影又来山寨盖亚还会嗤之以鼻,但当有一天盖亚不锈钢断货后,我抱着试一试的心理用了星影之后才发现,其实没有多大差别。
而盖亚不锈钢的价格是星影的两倍。
不要迷信日本货,某些国产丝毫不输,而且价格还更实惠。
希望国货全面超越日货的那一天早日到来。
星影不锈钢相较于匠域光银:细腻程度比不上光银,但遮盖力要强太多,而且沉淀不严重,金属质感方面更像稍微粗糙一点的金属,但也只是相对光银而言。
本次原电镀件全是洗掉电镀后喷涂匠域光银的效果。
还剩下这么些需要遮盖分色的零件。
遮盖纸跟遮盖液结合使用。
刚入手的电动打磨机,顺便给大家拔草。
由于转速太快,即便是最低档还是太快,装上羊毛头打磨塑料三秒即可磨穿。
而且粉尘飘得太厉害,以后看能不能换成海绵打磨头再试试。
用来磨木质或者金属类还是可以的。
另外还可以用来磨刹车盘,让刹车盘有刹车痕迹。
装了一下午+半个晚上的成果。
可以适当的给细节渗下线,加强对比,突出细节。
摩托车的渗线完全不同于高达等科幻类模型渗线。
关于渗线我个人不喜欢一次做到位,可以把珐琅漆稀释得更淡一些,慢慢的加强效果,这样可以留有调整的空间。
一次做到位的结果往往就是过头,摩托如果按高达那种渗线来弄,结局就是太刻意,太生硬,真实感削弱。
渗线对象包括各种缝隙,只要你觉得需要加强对比,突出细节的地方都可以。
忍不住拍了几张半成品。
为了减少透明件的划痕,我一般都是最后才做透明件。
半成品发到公众号上以后,有朋友指出后挡泥档太翘的问题。
我对照了说明书后发现确实太翘,解决办法就是用尖嘴钳之类的将这两块挡板往前扳,扳到挡泥板回归正常位置为止。
田宫的老货,某些地方确实没那么精准。
(PS:后期装上行李架后,由于行李架的安装方式对纠正挡泥板有一定功效,这一步修正要适可而止,以免扳断挡板)
有朋友问我组装顺序的问题,是先组装,还是先上色。
这个没有固定答案,有些零件是同一种颜色,可以先组装再上色,有些零件需要分色,就先上色再组装。
先上色后组装需要注意粘接位置和胶水用量,经验不足的朋友可以按照说明书先假组一遍,熟悉结构。
行李包还没装,一旦装上去就是粘死了,趁着最后的机会拍几张。
虽然不装行李包也挺好看,但是这款的精髓就是行李包。
受实车照片的影响,决定还是把坐椅打磨得更亮一些。
上点液体蜡磨一磨吧。